К истории османского костюма

On the History of Ottoman Clothing

Taira Shikhzamanova

Senior Lecturer at the Institute of Asian and African Studies Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow

Аннотация. Одежда и манера одеваться играют важную роль в культурной истории любого общества, особенно если оно имеет многонациональный и многоконфессиональный характер.

Жители османских городов с одного взгляда на одежду определяли социальный статус и этноконфессиональную принадлежность своих сограждан.

Османское государство предписывало, как должны выглядеть его подданные, и представители разных религиозных конфессий должны были отличаться по одежде.

Знание османского дресс-кода помогало ориентироваться в османском обществе.

Abstract. Clothes and dressing have an important role in the cultural history of any society especially if it is multinational and multiethnic.

The Ottoman state regulated the public appearance of its subjects and the adherents of different religions were to be distinguishable through their clothing.

Ottoman urbanites situated their countrymen after a glance at their clothing.

To know the way people were dressed was to know one’s way around in Ottoman society.

Ключевые слова: История развития общества и культуры; манера одеваться; османский костюм; предписания; османское общество.

Keywords: Social and cultural history; modes of dressing; Ottoman costumes; clothing, regulations; Ottoman society.

В современной историографии насчитывается немного работ, посвященных истории османского костюма. Однако изучение этой темы имеет огромный потенциал для социологических и культурологических изысканий, так как в Османской империи по одежде можно было определить не только социальную, но и этноконфессиональную принадлежность подданных. Данный вопрос лежал в сфере государственного регулирования, наряду с одеждой военных и государственных чиновников, поэтому знание подобных реалий помогало иностранцам ориентироваться на территории Османской империи. Изучение османского костюма представляется довольно сложным, несмотря на то, что существует ряд источников подобной информации. Это, конечно же, личная переписка и дневники, описи вещей, оставшихся после смерти их владельцев или подлежащих конфискации, ссылки в хрониках, которые появлялись в результате скандалов, связанных с изменениями моды. Важная информация содержится в регистрах султанских эдиктов, таких как Регистры важных дел (англ. The Registers of Important Affaires; тур. Mühimme Defterleri), Регистр жалоб (англ. The Complaint Registers; тур. Ҫikâet Defterleri), провинциальные Регистры султанских указов (англ. the Provincial Registers of Sultans’ Commands; тур. Vilayet Ahkâm Defterleri) [1, 17-18]. Есть также описания и записки европейских путешественников.

Помимо описаний османского костюма существует сам костюм в миниатюрах, набросках, литографиях и, в более поздний период, в фотографиях.

Самой большой коллекцией османского костюма может похвастаться Музей Топкапы, в котором представлены одежды правителей, а также принцев и принцесс.

В Музее турецкого и исламского искусства в Стамбуле содержится прекрасная коллекция одежды обычных жителей, начиная с XIXвека. Обширная коллекция одежды жителей районов Османской империи, которые сейчас являются территорией Греции, находится в Музее Бенаки в Афинах. Экспозиция этого музея показывает, что часто региональный костюм нёс в себе черты различных традиций, включая византийские.

Следует упомянуть и книги османского костюма, составленные европейскими художниками для европейцев. Они представляют не только эстетическую ценность, но и в своё время ими пользовались иностранные дипломаты для определения статуса знатных особ, с которыми им приходилось иметь дело, работая в миссиях в Османской империи.

В середине XIX века в Стамбуле появились первые фотостудии, открытые европейцами – Джеймсом Робертсоном и Гийомом Берггреном. Эти студии выпускали фото-открытки уличных торговцев, владельцев магазинов, уличных ремесленников и т.п. на продажу в качестве сувениров, “случайно” отображая реальную жизнь империи. Постепенно высшие и средние классы стали проявлять интерес к фотографии, и сейчас во многих семейных архивах можно найти фотографии османлы (османских подданных) того периода.

С появлением средств массовой информации сведения об одежде появилась на страницах газет – в основном, в рекламных объявлениях и карикатурах.

Исследованные источники дают представление о том, какую одежду и, главное, головные уборы носили подданные султанов.

При дворе по одеждам и головным уборам можно было различать вельмож и определять их место в иерархии власти.

У дервишей по головному убору часто можно было определить, к какому ордену они принадлежали. С начала XVIII века головной убор дервиша мог изображаться на его могильном камне. Особенно знаменит головной убор Бекташи, состоящий из 12 частей в честь 12 имамов [1, 23].

Как уже указывалось выше, по одежде, головному убору и обуви можно было определить этноконфессиональную принадлежность жителей Османской империи.

Ещё в VII-VIII в.в. были провозглашены обязанности подданных–немусульман в обмен на права и защиту мусульманской власти. В их основе лежал следующий принцип: зиммии (тур. «покровительствуемые» османлы: христиане и иудеи) должны отличаться от мусульман в одежде и платить джизью (подушный налог) [2, 96-112]. Такое разделение по этноконфессиональному признаку имело две основные цели: продемонстрировать более высокое положение мусульман в османском обществе по сравнению с зиммиями, а также заставить их платить дополнительный налог для немусульман, «мягко» побуждая «неверных» к принятию ислама.

Главным отличительным признаком был цвет головного убора. Иудеи должны были носить головной убор жёлтого цвета, христиане – синего, зороастрийцы – чёрного. Лишь турки могли одевать головной убор белого цвета. Однако в более поздний период христианам и иудеям было разрешено носить белые тюрбаны c синей полоской [3, 400].

В этот период мусульмане полюбили жёлтый цвет, особенно как цвет для обуви. В результате зиммиям и беднейшим слоям мусульман запретили носить обувь этого цвета [4, 190-191].

Временами христиане теряли право носить тюрбан и носили специально разработанный для них головной убор. В середине XIX века армяне, например, носили чёрный головной убор в форме колпака [5, 186-188].

Цвет сочной травы в тюрбанах разрешалось носить только сеййдам (потомкам пророка Мухаммада), другие мусульмане его избегали, а для немусульман он был вообще запрещён к ношению. В паломническом путеводителе за 1650 г. для евреев-ашкенази, посещавших Иерусалим, говорится, что, если паломник привёз платок для молитвы с зелёными нитями, их надо выдернуть, чтобы не накликать беды. Чисто белый цвет также следовало избегать [6, 526]. За нарушения в ношении одежды наказывались как немусульмане, так и мусульмане. Немусульмане несли суровое наказание, вплоть до смертной казни, которую, впрочем, можно было избежать, приняв ислам. Мусульмане же должны были вновь принести клятву на верность исламу, а также супружескую клятву. Им тоже грозила смертная казнь, но лишь чисто теоретически [7, 38-74].

Нарушать этот закон разрешалось только немусульманам, работающим на европейские посольства и консульства, а также европейским путешественникам, которым для безопасности разрешалось не только облачаться в мусульманские одежды, но и иметь при себе оружие [1, 40]. Что касается облачения женщин, то они должны были быть практически невидимы.

Из переписки французских торговцев XVIII в. становится очевидным, что богатые османы предпочитали яркие цвета: красный, фиолетовый, зелёный (кроме оттенка сочной травы). Торговцы, рассчитывающие на менее обеспеченных клиентов, завозили ткани приглушённых цветов: синий, зелёно-коричневый, тёмно-фиолетовый [1, 26].

Для сравнения следует заметить, что на иранском рынке спросом пользовались более мягкие цвета: розовый, телесный, светло-бежевый, разные оттенки жёлтого.

Красная шерстяная ткань, привозимая английскими торговцами, закупалась местными ремесленниками для изготовления фесок. Интересен тот факт, что в XVIII веке в Европе был настолько популярен тёмно-красный цвет ткани, который назывался “турецкий красный” и изготавливался только в Османской империи, что он стал предметом “промышленного шпионажа” [1, 27].

Как уже упоминалось ранее, для обуви мусульмане закрепили за собой жёлтый цвет, оставив чёрный для зиммиев и беднейших представителей своих единоверцев. Мусульмане не любили темно-синий и чёрный цвет, так как в XV-XVII вв. они ассоциировались с траурной одеждой. К XVIII в. специальные траурные одежды на похоронах султанов были упразднены, так как ислам предписывал избегать выражения скорби [8, 216].

В 1900-е гг. в Османской империи появилось белое свадебное платье, которое стало соперничать с традиционным расшитым золотом бархатным нарядом невесты (тур. биндалли). Впрочем, чтобы угодить всем, невесты часто надевали сначала одно платье, затем другое [9, 161-174].

После 1826 года, когда корпус янычар был упразднён, а его члены убиты либо изгнаны из Стамбула, характерный для янычар головной убор был отменён. Султан Махмуд II на этом не остановился. Он полностью изменил официальную одежду придворных и чиновников, начав с себя [1, 121].

В 1839 г. высочайшим фирманом (указом) был провозглашен Танзимат ‒ курс на европеизацию («вестернизацию») Османской империи, то есть реформирования всех сфер государственного устройства (правительства, армии, банковской системы, экономики, образования и др.) по европейскому образцу. Длинные одежды и тюрбаны, которые ранее несли важную информацию о статусе их носивших, разрешались для ношения лишь улемам (исламским религиозным деятелям). Всем остальным предписывалось носить узкие штаны и пиджаки на пуговицах. В качестве головного убора султан выбрал феску. С XVIII в. этот головной убор был хорошо известен жителям Стамбула, так как завозился в больших количествах из Туниса и Марселя, а также производился местными североафриканскими ремесленниками [1, 123]. После распада Османской империи в 1924 г. и провозглашения Турецкой Республики в 1925 г. феска была упразднена, хотя она ещё долго оставалась в бывших провинциях Османской империи – Сирии, Палестине, Египте, Алжире, Тунисе и Марокко.

В 1855 г. была отменена джизья, а 18 февраля 1856 г. новый султанский фирман (Хатт-и Хумаюн) провозгласил равные права всех османских подданных, что положило конец традиции особого дресс-кода зиммиев.