Исследование изменений женской одежды и обуви народов Северного Кавказа в советской историографии 1956-1991 гг.

Анализ женской повседневности горянок интересовал многих ученых, хотя долгое время тема не была самой важной в историографии нашей страны. Долгое время бытовая тема считалась второстепенной и малозначительной.

Тем не менее, в отдельных исследованиях особое внимание уделялось одежде. Она представляла собой наиболее сложную часть материальной культуры. Ее характеризует многообразие материалов, форм покроев, цветовой гаммы, отделок, украшений.

Благодаря активной, плодотворной экспедиционной работе в рассматриваемый период были собраны музейные коллекции, которые сейчас доступны для исследователей. За последние полвека увидели свет многие монографии и научные статьи. Большой вклад внесла в разработку этой проблематики А.О. Семенов [8]. Результаты многолетних полевых исследований, а также материалы, полученные в ходе работы с архивными фондами и музейными коллекциями, были обобщены и представлены А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой и Г.А. Сергеевой в атласе «Одежда народов Дагестана» [1]. Была издана монография Е.Н. Студенецкой, посвященная исследованию одежды народов Северного Кавказа [10]. Огромное количество работ советских этнографов позволило детально рассмотреть данное направление.

В рамках советского государства и советской модернизации изменения в традиционной материальной культуре (в том числе и в одежде) стали происходить более быстрыми темпами. Модные («столичные») тенденции проникали  в малые города и села, в том числе и на Северный Кавказ. Но там закрепление не столько модных, сколько статусных атрибутов вовсе не отражало борьбу новаций и традиций. Вряд ли это было соперничеством моды с закостенелостью провинциального уклада жизни.

Например, многие авторы, в том числе Е.Н. Студенецкая, постоянно старались подчеркнуть, что традиционная одежда почти повсеместно вытеснена городской модой, «национальное платье носят только представительницы старшего возраста в отдаленных горных селениях» [10, c. 187]. Так, Л.И. Лавров в 1978 году отмечал: «К настоящему времени население Северного Кавказа в основном уже переоделось из национального костюма в городской, ставший в Советском Союзе интернациональным. Локальные особенности проявляются, но лишь в деталях» [6].

В основе своей женские костюмные комплексы, у различных народов Северного Кавказа имели значительное сходство. Оно выражалось, по мнению О. Вайнштейн, в основных формах и покрое, но существовали значительные расхождения в частностях, отделке, а также функциях отдельных предметов одежды (рубаха, верхнее платье) [2, c. 94]. Е.М. Шиллинг в 1956 году писал: «В Дагестане сохранялась женская одежда весьма архаического типа. У разных народов упомянутый тип одежды имеет местные отличия и главным образом добавления усложняющие первичное, простое и несложное женское одеяние – широкую длинную рубаху, туникообразного покроя без воротника, с неглубоким вырезом в середине, прямыми, широкими, нормальной длины, рукавами, имеющими ластовицы, и боковыми полотнищами, придающими одежде расширяющуюся книзу форму. Несложные вышивки располагаются сверху вниз вдоль рубахи, а также по подолу и вдоль рукавов (на рубахах даргинок)» [13].

В 1960-е годы, одежда становится ярче и разнообразнее по рисункам, но предпочтения однотонным материалам остается велико, особенно в горных селениях. По покрою отличается одежда лишь чеченских женщин, которые еще носят платья-рубахи свободного покроя. Шьют их разной формы – прямой, округлой, с мысиками на груди, которые в основном используются для украшения выреза верхней одежды. Нередко застежка делается на молнии на спине или на плече. Рукав бывает до локтя или длиннее, платье немного ниже колен. Носят их и дома, и в селении, и выезжая в город [9, c. 154]. Е.Н. Студенецкая, известный этнограф СССР, предполагала, что сохранение такого покроя отчасти объясняется его удобством для ходьбы и работы, а также поездок не только на автобусах, но и в грузовиках [10, c. 190].

Очевидно, что в советское время некоторые атрибуты традиционного костюма продолжали вполне мирно сосуществовать с новыми силуэтами, а следовательно, и выполнять (хотя бы частично) те функции, которыми их наделила народная культура.

Рассматривая женскую одежду, необходимо выделить основные черты изменений женского костюма. По сведениям Н.М. Калашниковой, изменения в традиционном костюме практически всегда начинались со смены материала и лишь затем касались конструкции и декора платья [4]. Известно, что у кабардинцев и других народов Северного Кавказа вплоть до конца XIX века бытовала женская одежда из овечьих шкур, которые сшивались мехом внутрь, – писала Е.Н. Студенецкая, – и только со второй половины XX века женские платья стали шить из легких, дешевых тканей, а потому доступных широким массам [10, с. 195].

Особое внимание хотелось уделить верхней одежде. Практически все этнографы, занимавшиеся изучением одежды народов Северного Кавказа в советское время, так или иначе, рассказывали о ходе и результатах известной кампании «Пальто – горянке» в том или ином районе. Авторы, разумеется, в целом отмечали, что она имела, безусловно, прогрессивное значение и вместе с другими мероприятиями советской власти способствовала раскрепощению женщин и т.п. Однако говорили и о сложностях, просчетах и недостатках привнесения такой новации в быт. И, пожалуй, только Е. Студенецкая в одной фразе передала главную причину неудач. Она писала, что пальто городского типа появились на Северном Кавказе во время кампании «Пальто – горянке» в конце 1920-х годов но «сшитые из грубого сукна, прямого мужского покроя, они мало отвечали вкусам горянок» [10, c. 200]. Действительно, на Кавказе умение девушки красиво, со вкусом одеваться всегда ценилось и ценится сегодня. Уместно подчеркнуть, что этот аспект вполне согласуется с шариатом, согласно которому «поддерживать красоту свою и стараться нравиться мужу» – прямая обязанность женщины, как супруги [11]. Ведь действительно, не стоит забывать, что девушка должна была, прежде всего, являть собой пример нравственной чистоты, целомудрия; быть хозяйственной. Красота и физическое здоровье тоже играют важную роль, так как девушка должна быть готова стать матерью, как правило, многодетной, а также умелой хозяйкой. Основными признаками женской красоты горянок были: средний рост, стройность, белая тонкая шея, средняя грудь, тонкая талия, маленькие ножки, изящные руки, густые ресницы, большие черные глаза, плавная грациозная походка [8, c. 3].

Еще одной характерной чертой трансформации женской одежды является головной убор. Теперь же не только в городах, но и в горных районах девушки делают разнообразные прически, ходят с открытой головой, одеваются по моде, что существенно отражалось и на ношении головных уборов, – выделял Г.Х. Мамбетов, – нежели придется надеть головной убор, то носят шелковые или капроновые косыночки, а в торжественных случаях шали или шарфы [7].

Отдельный вопрос – изучение динамики развития свадебного костюма. К сожалению, специальных работ, посвященных особенностям свадебного костюма народов Северного Кавказа и его эволюции на протяжении XX века до сих пор нет. А.Г. Булатова, С.Ш. Гаджиева, Г.А. Сергеева в историко-этнографическом атласе Дагестана описывали и выделяли характерные черты свадебного костюма: «Невеста в современной свадьбе обычно одета в платье из синтетических тканей (кримплен, нейлон) разных расцветок, в вязанный шерстяной жакет (обязательно красного цвета), покупаемый в магазине. Как и прежде, шерстяной или шелковый платок красного цвета покрывает фигуру невесты ниже пояса. Лицо прикрывается небольшим платком из капрона или шелка» [1, с. 289]. В работах кавказоведов можно обнаружить и другую интересную информацию об особенностях кавказских свадебных нарядов второй половины XX века. Так, И.Х. Калмыков отмечал, что 1970-е годы у черкесов продолжала сохраняться традиционная свадебная обрядность. Свадьбы играли даже те, кто покидал «родной дом». «Невесту наряжают в старинное парчовое платье темно-красного цвета. На руках невесты – 20-25 колец. Украшения дарят родственники, фабричные современной работы, золотые с камнями. Их невеста носит 40 дней. На свадьбу все женщины-гостьи надевают старинную одежду – ту, которую они надевали на свадьбу. Мужчины – в современной одежде» [5].

В 70-е годы XX века появляются совершенно новые элементы гардероба, которые, однако, не нарушают общей архитектоники костюма и органично вплетаются во внешний образ кавказской женщины, а иногда становятся его неотъемлемой частью. Более того, их использование может даже восприниматься как необходимость, продиктованная традиционным этикетом. Известно, что у горянок считалось неприличным появляться в обществе без капроновых чулок независимо от погодных условий. У кумыков, писала С.Ш. Гаджиева в 1961 году, «без чулок не принято показываться в общественных местах» [3, с. 155]. Но не смотря на некое противоречие, нечто подобное, имело место, по мнению Г.Х. Мамбетова у кабардинцев. Он отмечал, что «чулки, простые, капроновые носят все, но летом кабардинку или балкарку средних лет редко можно увидеть без чулок, особенно если она куда-нибудь отправляется, а в русских населенных пунктах – это обычное явление» [7].

Еще один элемент, который советские этнографы рассматривают в одном разделе вместе с чулками – это обувь. Обувь является одним из составных элементов костюма. Она дополняет комплекс одежды, подчеркивая возрастное и социальное положение его носителя, принадлежность к определенной этнической или территориальной группе. Обувь народов Северного Кавказа, как и другие виды одежды, отличалась разнообразием. Ее шили из кожи домашней и кустарной обработки, войлока, тканей, вязали из шерстяных ниток и валяли. Описание обуви, как уже упоминалось ранее, составлено в значительной мере по полевым материалам, собиравшимся в течение ряда лет во многих районах Северного Кавказа. Для работы также использовались музейные данные и имеющиеся незначительные литературные сведения – подчас отрывочные и не всегда точные. В начале XX века распространяются резиновые галоши; женщины горных районов начинают носить сапоги с каблуками, на твердой подошве, фабричного производства, – отмечала Э.Г. Торчинская [12]. Беря за основу городские образцы, с середины XX века начинают шить женские ботинки, отделанные сукном – «шалвит» (от слова «штиблет»). Такая же обувь появляется у адыгов, кабардинцев, аварцев.

Е.Н. Студенецкая писала, что зажиточные горянки, помимо хромовых сапожек, употребляют фабричные туфли и чувяки. Но все же основная масса населения разных районов, предпочитала носить традиционные формы обуви (кожаную обувь, сделанную собственноручно; войлочную) [10].

Тема традиционного женского костюма, особенностей его отдельных элементов, динамики их изменений в XX веке – конечно, не новая для отечественного кавказоведения. Благодаря собранным музейным коллекция, фотографиям, хранящиеся в музеях и архивах, которые сейчас в полном объеме доступны для исследователей, появляется возможность более глубоко разобраться в этой проблематике. В своих работах советские этнографы отмечали, что традиционная одежда и основные ее элементы почти повсеместно были вытеснены городской модой, но новые веяния, шедшие из городов и даже имевшие западноевропейское происхождение, вполне мирно уживались с традиционностью костюма и быта, не затрагивали ни все население, ни отдельные социальные группы.

Также необходимо отметить еще одну важную особенность – на Северном Кавказе никогда не было и нет стремления слепо следовать модным предписаниям, откуда бы они ни исходили. Так, специалисты отмечали, что в 1950-е годы приобретались готовыми или изготовлялись те предметы одежды, которые в большей степени отвечали сложившимся ранее традициям, т.е. «действовал некий принцип избирательности». При домашнем производстве одежды в модные новинки вносились известные поправки, опять-таки, согласно сложившимся традициям: по-прежнему предпочитали платье с закрытым воротом, длинными рукавами, сшитыми из однотонных тканей или материй скромной расцветки, хотя в продаже и в моде были красочные ткани с ярким рисунком. По-прежнему популярен был традиционный головной убор, состоящий из одного или нескольких платков. При этом платок вполне мог быть покупным и даже приобретенным за границей, в странах, которые имели с СССР развитые торгово-экономические отношения.

Модные новинки в XX века заимствовались избирательно, т.е. проходили через своеобразный социокультурный фильтр. В качестве такого композитного фильтра, видимо, выступали, во-первых, религиозные мусульманские предписания, во-вторых, сформировавшаяся, в том числе и на их основе, «региональная мода», и, в-третьих, конкретный уровень достатка, который позволяет женщине одеваться и выглядеть сообразно всем традициям и социокультурным стереотипам. Сохранение национальных традиций в покрое и отделке платьев, говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить наше настоящее и будущее, культуру современного человека.