Особенности видоизменений силуэта женского платья конца XIX – XX начала веков

Миновал период промышленного и «общественно-политического накала, требующего воинственных образов, увеличенных плеч, сформированных при помощи плечевых накладок и установленного конструктивного построения.

В настоящий» период отслеживается стремление к изяществу направлений изящных образов, что особенно отчетливо выразилось в S-образном силуэте, выделяющем нежность форм. Расширяя пределы видения и осознания законов формообразования через исследование традиций, искусствоведческая наука» может помочь совершенствовать прогрессивные инноваторские процессы художественного проектирования костюма [1, с. 5].  

Актуальность статьи состоит в том, что в сегодняшнем мире имеется «живой интерес к истории и эволюции вестиментарных форм. Достоверность данных о костюмном комплексе дает возможность предельно четко воссоздавать историко-культурную картину определенного временного отрезка, что реализуется в сценическом креативном и синематографическом процессе. Реконструкция и воссоздание костюма кроме того может помочь в организации музейных экспозиций, передавая дух времени, погружая в нее посетителя» [1, с. 7].  

Модные платья 1870-80-х годов, хотя на нынешний вкус смотрятся крайне сдержанно, тогда являлись демонстрацией сексуальной чувственности, т.к. не просто акцентировали внимание красоты дамской формы, а существенно их преувеличивали. Турнюр в особенности пышно украшался, притягивая интерес к задней стороне фигуры (увеличенной платьем вплоть до невероятных размеров).

Первоначально платья с турнюрами (1870-е гг.) выполнялись из простых материалов и украшались легкими оборками, складками. Наряды имели светлые, а позже значительно яркие расцветки – вследствие того, что в данное время были придуманы анилиновые красители. Позднее (1878-1879 гг.) в моду вступили платья контура «рыбий хвост», узки снизу и со шлейфом сзади.

Далее турнюры (1880-е гг.) стали тяжелее и по виду походили на декор мебели. Вступили в моду яркие тона драгоценных камней, тяжелые ткани, такие как велюр и парча, сменили тафту и хлопок. Платья отделывали галунами либо бисером.

Женский наряд в 1890-х годах оставались тяжелыми и задрапированными, однако силуэт преобразился в сторону песочных часов. Дамы утягивали талию, а ноги, бюст и рукава делали весьма большими, чтобы выделить контрастность. Шляпы начали увеличиваться в 1890-х годах, этот мода на данный абрис длилась вплоть до 1911 года.

«Платья, имевшие в девяностые года контур песочных часов, после 1897 года начали превращаться в силуэт, напоминающий букву S. Удлинившиеся корсеты давали форму и животу и ягодицам. S-силуэт гармонировал с модным стилем ар-нуво. Дамская одежда со временем становилась легче и проще. В начала 1900-х возникла бельевая мода - легонькие платья из белоснежного хлопка, со вставками из бесцветного кружева» [9, с. 2].

После 1908 года линии фигуры стали наиболее вертикальными и меньше изогнутыми. «В данный этап платья стали до такой степени узкими, что в них было трудно идти. Корсеты со временем заменялись нижним бельем – грациями, бюстгальтерами и так далее.

Вначале XX в. главенствует романтизированный характер девушки: неземной, праздной, изысканной и избалованной с томным взором, вытянутой фигурой и длинными развивающимися волосами. Женщина была похожа на превосходный цветочек на тонком стебельке: с вытянутым торсом, сдавленным, как стебелек цветка, корсетом; с узкими рукавами и поникшими плечами, которые напоминают листья. Венчалась данная структура превосходным бутоном – высочайшей стрижкой из пышно взбитых волос.

Женская персона при этом имела далекий от природных соотношений S-образный силуэт. Непосредственно корсет того этапа был весьма длинным, утягивал талию и целую фигуру вплоть до нечеловеческого размера – 42-47см, что плохо сказывалось на состояние здоровья обладательниц данных приспособлений» [2, c. 116].

Завершающим компонентом «в формообразовании S-образного силуэта считались аксессуары, главными из которых были шляпы. Вначале их одевали, «сдвигая на лоб, используя в качестве защиты от солнечных проблесков, однако вскоре подобная манера ношения стала популярной. Ведущие уборы 1870–1880 г.г. одевали поверх шиньона» [1], что давало не только лишь объемность, но и определенный наклон вперед верхней части силуэтного образа.   

Творческий процесс формирования одежды имеет глубокие истоки. Установлено, что проектирование одежды имеет многолетнюю историю, и в течении веков разрабатывались различные его способы. Имеются 2 большие категории способов конструирования одежды: приближенные и инженерные. Приближенные способы также могут быть различными.

Наиболее древними из них являются муляжные, когда измерения выполяются на фигуре человека либо с помощью манекена.

Надо отметить, что проектирование одежды, в обычном нам осознании, стало создаваться только лишь в двадцатом столетии, вплоть до этого конкретных замеров с целью посадки на фигуре просто не было. Одежда формировалась с помощью складок и сгибов.

Способы конструирования одежды приобрели собственное формирование в истоке девятнадцатого столетия, когда английский кройщик Мишель разработал первую «сетку» для чертежей одежды. Он использовал правило масштаба: первоначальный рисунок разделялся на клетки с равной стороной, и по желанию его можно было повышать либо уменьшать. В 1840 г. появилась популярная концепция «кроя Г.А. Мюллера, который применял для построения чертежа принцип сферической тригонометрии» [8, с.1]. 

В минувшие года все большее распространение приобретают инженерные способы. Многие полагают, что в перспективе все измерения станут прокладываться с помощью 3D манекена.

Такого рода способ содержит в себе способ развертывающихся плоскостей, способ секущихся плоскостей, способ триангуляции.

В настоящее время «для конструирования одежды свободно используется система автоматизированного производства (САПР)» [8, с.1].  Она базируется на методах, что в свое время создал Михаэль Мюллер, знаменитый немецкий портной. Сегодня применяется также концепция кроя Любакс, что подразумевает зрительное определение фигуры перед построением выкройки.

Характер действия материала основывается на составе волокна, который влияет на гибкость ткани. В завершении XIX в. ткацкие предприятия стали производить материалы с наиболее высококачественной выработкой волокон, улучшивших надежность, гарантировавших легкость, вследствие которым подбирались разные композиционные построения костюма.

«Моду первых годов 70-х гг. и начало 80-х гг. XIX в. характеризовали формоустойчивые в драпировках тунюрных юбок тяжелые интерьерные ткани «таписье» [1], а кроме того применялись шелк, атлас, тафта, фай, муаровый шелк, ирландский шелковистый поплин, велюр. Искусственные красители расширили диапазон цветной палитры.

Сиреневый, розоватый, оранжевый цвета дали возможность цветосочетаний, однако к началу 1880-х гг. композиции цвета и ткани стали менее многоцветными. Нежные слабые тона формировались с использованием «растительных красителей. Они контрастировали в одном наряде с резкими ярко-красноватыми», электриком, ярко-желтоватыми цветами анилиновых красок [1]. 

Вначале 1890-х гг. однопрофильный рисунок силуэта поменялся «в сторону плавности линий, это же требовалось от тканей. Следовательно начали использовать легкий кашемир, шелк, шифон, дюйма, искусственные ткани, а кроме того кружева ручной работы. Воздействие японского искусства на моду 1892 г. воплотилось в стилизации растительных изображений, пейзажей. Обивочная ткань, узорчатый велюр на шелковой основе» снова начали применяться с 1893 по 1897 гг. Фаворитами цвета 1895 г. считались фиолетовый, мутный зеленовато-голубой, изумрудный, пастельные цвета [1].  Большая часть ежедневных платьев были Темными, черными либо нейтральными, для прогулок применялись наиболее красочные тона.

Направленность уменьшения веса одежды к 1910 г. воздействовала на подбор ткани. Следом за габардином и шерстяным джерси приняли моду лен, поплин, вуаль, крепдешин, фуляр.  Главными расцветками являлись черный, светлый, темновато-голубой, розоватый, бирюзовый, цвет коричневато-зеленый, бурый и зеленоватый. Мягкие тона переменились красочными яркими: изумрудным, светло-вишневым, зелено-желтоватым.

Таким образом, XIX век уже оставил собственный отпечаток в летописи происхождения платья. Платья, как и все наряды, становятся проще и функциональнее. На это воздействует возникновение массового производства одежды.

XX столетие характеризуется промышленным созданием одежды и стремительной, порой быстрой сменой моды. Соперничество за функциональность платья, его простоту и практичность отражается на изготовлении платьев. Они становятся наиболее доступными, а девушки увлекаются тем, как верно подобрать платье согласно типу фигуры и никак не «потеряться» в представленном разнообразии фасонов.

Мода нового тысячелетия динамично применяет силуэты, сформированные в предшествующих 2-ух веках. Основным различием современных платьев от одежды тех лет является предпочтительное применение натуральных тканей. Художественные и документальные материалы о моде стали ценнейшими источниками, открывающими характерные черты колористического строя, фактуры предметов, элементов и приспособлений, формирующих загиб «линий и пластику костюма, а кроме того отражающих, порой в гротесковой форме, социокультурные движения своего времени» [1].   

Дамское парадное платье рассматриваемого  силуэта за 1870–1910-е гг. пять раз видоизменялся преобразовываясь в деталях и приспособлениях, создающих новый силуэтный рисунок, при этом оставаясь доминирующим в мире моды [1].  В настоящее время дизайнеры все больше и чаще обращаются к народным обычаям, применяют их в собственных модификациях и целых коллекциях. Однако наравне с этим формируются и «элитарные» коллекции платьев в едином экземпляре, именуемые «высокой модой».